ドラグーンＲ＋カットラス（×４）０

機

械

化

工

廠

「ドラグーンＲ＋カットラス（×４）」製作マニュアル。

　このページでは「機械化工廠」がイベントで販売した「ギャラクシアン３」のアイテムを
製作する時のマニュアルです。
　基本的には一般に市販されているガレージキット（レジンキャストキット）の製作方法と同じですが、
ここでは、「ドラグーンＲ＋カットラス（×４）」のキットに対応した説明をします。（全８回。）

●　アイテムの完成品は「こんてんつ」→「製品管理室」（第二資料室）→　「ドラグーンＲ＋カットラス」で
見る事が出来ます。

●　第０回目　●

　　０回目は、製作以前にしなければならない事や揃えなければならない道具についてです。

○　道具
　良い道具ほど値段が高いので（；_；）　必要十分にして最低限の費用で済むように説明していきます。
（なお、今後の説明は全てこういう方向でいきます。）
安い道具でも大事に使えばン十年は持ちます。（＾_＾；

・ニッパー
　ご存知だと思いますが、硬いものを切断する道具。
これは模型店などでは☆二つのマークの物が有名ですけど割高です。
（メーカ品にこだわる人はこれでも全然かまわないのですけど。）
なので、ホームセンター等で求めた方が同じ機能でも安いです。
ニッパーと言っても、電工ニッパーと、プラ（スチック）ニッパーとありますが、これは刃の形状が違います。
この場合プラニッパーを買いましょう。

・ラジオペンチ
　ニッパーと同じ所に売っています。（すぐ隣かも。）
小型のもので良いです。
（なお５～６本入って２０００円程度の物がありますが、品質がかなり落ちるので　強度的に不安が残ります。）

・カッター
　あるいはデザインナイフ。　これは本人が使いやすい方で良いです。替え刃も忘れずに。

・サンドペーパー
　色々種類があります。ちょっと高めなのですが耐水ペーパーという種類の２４０、３２０、４００、という番号を
各５枚程度。　　（これで足りるか、余るかはなんとも言えませんが、とりあえず。）
番号が少ないほど粒子が荒いです。　（以降ペーパーと略します。）

・アルミ線。
　アルミニュウムの針金。
直径は１．５ミリが望ましいです。
（１．５ミリが無ければ１．０ミリでもＯＫです。）
長さは３０ｃｍもあれば十分過ぎるのですが、そんなに短いのは中々ないです。（．．；
（園芸用品を売っている店でも買えます。）

・真鍮線。
　真鍮の針金。
直径は０．５ミリが良いです。
これは模型店で売っています。長さは１０ｃｍもあれば十分ですが、バラ売りはしていないので（？）
１袋購入して下さい。

・ドリル刃
　上のアルミ線に合わせた直径のものにしましょう。　直径が違うと困ります。
２本。例えば、１．５ミリと、０．５ミリが必要。

・ピンバイス
　ドリル刃を固定して握りやすくして使う道具。手回しドリルと思ってください。
これはドリル刃に合わせて下さい。パッケージに、使用できる直径の許容範囲が書いてあります。
一つで兼用できる物もありますが、場合によっては２本必要です。

○パテ
　絶対に必要なものとして「瞬間接着剤」があります。
これは低粘度と高粘度とあります。本来の接着としての用途以外にもパテ代わりに使う事が出来るので
高粘度の方が良いでしょう。

・ポリパテ（ポリエステル・パテ）
　模型屋さんに行くとチューブに入って売っています。（￥１２００前後）
チューブ入りは単位重量当たり割高なのですが、ガレージキットを沢山作る人や
フルスクラッチ（素材から製作）する人以外はコレで十分です。
なお、多いものは１キロ缶、４キロ缶、１０キロ缶などもあります。
私は１キロ缶を使っていますが４～５年持ちます。（＾_＾；

・エポパテ（エポキシ・パテ）
　これも模型屋さんに売ってます。
ホームセンターでもかなりの種類があります。
セメダイン社の物が使いやすいのですが、ポリパテがあれば必要無いですのでどちらか選択してください。m(_ _)m

　タミヤの商品名「プラパテ」というのもあります。
これは、かなり小さいキズや穴しか埋める事ができないので今回は使いません。
（これはこれで他に使い道がありますが。）

　これでとりあえず製作にかかれますが、塗装をするために簡易型のものでもエアブラシ塗装が出来る道具、
エア源（缶　OR　コンプレッサー）と、ハンドピース）が必要になります。簡易型なら３０００円程度、
コンプレッサー　一式をそろえると数万円になりますが、値段分の性能を発揮してくれます。

○　心構え。
「そんなのいるんかい！？」と、思われてしまいますケド、別に説教を
しようというのではありません。　m(_ _)m

　「ガレージキット製作は時間が掛かりますので地道に作業を進めて下さい。」

理由は、それぞれの作業に掛かる時間が長いのと、パテの硬化時間など急ごうとしても避けられない
”待ち”　時間があるからです。
ですから、可能なら毎日１時間でも、３０分でもいいから作業時間をとって少しずつ進めていくのがベストです。

　次回は第１回目。下地加工です。

●　第１回目　●

　やっと第１回目にたどりつきました。（＾_＾；
基本的にはガレージキットの一般的製作の方法とおなじです。
「ドラグーンＲ＋カットラス(*4)」（以降「Ｒ」と省略）のキットの固有の組み立てについて
適宜説明を加えていきます。

　それでは先ず製作の前に箱を開けたらインストを良く見てパーツが全部揃っているか確認しましょう。
　もし、最初から入っていなかったら大変です。私にご連絡下さい。m(_ _)m
全部ありましたか？　それでは始めます。m(_ _)m

　パーツを良く見ると湯口（ゆぐち）と呼ばれる樹脂を型に流し込んだ跡の出っ張りがあります。
（これを一般的にゲートとも言います。）

　他にもパーティングラインというシリコン型の合わせ目がありますからこれを消すような作業を
しなければなりません。
　湯口はニッパーで切ります。パーツぎりぎりで切らずに１～２ミリ残して切るようにしましょう。
ぎりぎりだと切りすぎてパーツが欠けてしまう可能性があります。
そうなっても、パテ埋めをして直せますが、余計な事はしないに限ります。
　その後残った部分はカッターで少しずつ削ぐように削っていき、ぎりぎりになったら荒めの
サンドペーパー（以降ペーパーと省略）で落としていきます。（２４０～３２０番）
　パーティングラインは線状に突か、へこんだ状態で残っている事が多く割と簡単に消せるのですが、
部分的には型ずれして大きく段差になっている部分もあります。
こんな時は無理に落とさずにパテを使って段差を埋めるように盛ってしまい後から整形しましょう。

　なお、パーツの中には明らかな気泡の穴が開いているものがありますから、これもパテで埋めるしかありません。
　一つのパーツに湯口削りと、パーティングライン消し、気泡埋めとやらなければなりませんので、
一つずつの工程を確実に作業しましょう。

　たぶんこの作業をするだけで１週間～２週間はかかると思います。
場合によっては　一つのパーツに、同じ事を何回もしなければならない事もあります。
　でもこれが終われば後は塗装ですから作業は半分終わった訳です。
時間が掛かるかもしれませんが仕上げの状態に影響しますので丁寧に作業して下さい。

　第２回目はキットの注意点です。

●　第２回目　●

　第２回目はキットの注意点を説明します。

　このキットは業者注型をしてありますから、パーツの出来は割と良いです。
（完全ではありませんケド。）（．．；
で、その完全で無いところをなんとかしないと（；_；）いけないのですけど．．．
　作業はバリ取りとパーティングライン消しです。
パーツごとに書きました。

「Ｒ」の注意点。

　機首からガンナードーム。
これは形状が型抜きをしやすいので、特に問題無く出来てます。（＾_＾；
　ガンナードームの下側中心に小さな穴が開いている物があるのですがこれは原型製作時に
中心を求めるために使った穴なので、製作には何の意味もありません。（．．；　　
キットの全てに在る訳では無いようですし、組み立てると見えなくなってしまうのですが、気になる人は埋めてください。

　後部胴体。
下部エンジンを接続する支柱にパーティングラインが　”くっきりしっかり”　入っています。（；_；）
この段差はけっこう大きいので、ここはパテを盛って修正した方が良いでしょう

　下部エンジン本体。
先端のインテークのパーツが入る部分の板が曲がっている可能性があります。
これくらいなら指で曲げてもまっすぐになるかもしれません。
　側面のパーティングラインの段差が大きければパテ埋めした方が綺麗に仕上がるし、結果的に早いです。

　下部エンジン・インテーク。
上下を間違えないようにしましょう。
接着面に矢印が入っているので、上向き方向が上側になります。

　下部エンジン・ノズル。
これはノズルの円筒部からキャスト（樹脂）の流れを確実にするためのブリッジと呼ばれるバリが出ています。
（小さな三角形の板状のバリ）　これを取るのが面倒ですけどナイフ（ｏｒカッター）で丁寧に切り取りましょう。

　上部エンジン支柱。
Ｖ字のパーツです。組み立てるとほとんど見えないのですけどパーティングラインだけは消すようにしましょう。

　上部エンジン本体（とノズル）。　見ればすぐ判ると思いますけど、左右があります。
　問題はゲートのせいで下側のカドの面取りが潰れています。（；_；）
インテークの部品を正面から見た時の形を出しましょう。
　・ノズル部分。
これは下部エンジン・ノズルと同じ様なブリッジのバリが出ていますので取ってください。m(_ _)m

　上部エンジン・インテーク。
上部エンジンの正面と同じ形をしています。（左右在り）

　補助翼。
これは上部エンジンに付くもの（２つ）と下部胴体に付く物（１つ）があります。
恐らく全部曲がっています。（Ｔ_Ｔ）
なので、指で曲げ癖を付けて直してください。m(_ _)m

　主翼。
これも曲がっているキットが多いので、このパーツだけは　”指で曲げないで”
「熱湯に漬して柔らかくしてから曲げてください。」
そうしないと　”折れます”　（；_；）自分でも折りそうになりました。

　「カットラス」の注意点。
同じ物が４機分入っていますから、全部同じように作業して下さい。

　左右の胴体。
左右２つ（×４機分）あります。
パーティングラインを重点的に直しましょう。
側面のバーニア（？）は「Ｒ」のノズルと同じようなバリがありますから切りとって下さい。

　エンジンノズル。
２＊４個在ります。　　明らかに不必要な出っ張りはバリです。
このパーツは見える部分は、ほとんどノズル部分と安定翼だけです。

　インテーク。
型ずれしている可能性が大きいので、ペーパーやナイフ等で修正して下さい。

　左右胴体内側　側面。
エンジンノズルを挟んで、中央の胴体とつながるパーツです。
特に問題はないでしょう。ペーパー掛けをして下さい。

　中央胴体リング。
これはきっと歪んでいるはずです。（；_；）
お湯に漬して歪みを直してください。
なお、インストにも書きましたが上下に四角い穴があるのですけど、型抜きの都合で塞がっている物があります。
板厚が薄いのでナイフで切り取るように開けてください。　ここには下の中央胴体が入ります。

　中央胴体。
割と型ずれしています。（；_；）
ずれが大きい時は無理に削ろうとせずパテを盛った方が良いでしょう。

　中央胴体側面パーツ。
中央胴体の左右に付くパーツ。
これはパーティングラインを消すだけで済むはずです。

　これで下地加工は終わりですが、この作業を全部丁寧に行うと
１日に１～２時間でも１週間～１０日はかかるのではないでしょうか。
パテはその日の作業を止める前に盛っておいて、翌日にペーパー掛けするようにすれば硬化時間を
待たなくて済む分効率が良いです。

　次回は「Ｒ」の仮組みです。

○　第３回目へ続く。

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